Pour vous aider : Vernis et Finitions 2

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2) Vernis polyuréthane

Les nouvelles technologies de l'après-guerre vont supplanter le nitro-cellulosique. Le polyester, le polyuréthane vont être utilisés dans le domaine de l'automobile et des instruments de musique.
Contrairement au vernis nitro-cellulo qui n'est jamais "sec" moléculairement parlant, le polyuréthane va offrir une protection inégalée car il est beaucoup plus dur. Et donc beaucoup moins sensible aux micro-rayures. Ce qui est un avantage quand on a un magasin présentant des instruments touchés et essayés par les clients. Car si vous frottez un corps avec un vernis nitro-cellulo contre un manteau avec une fermeture éclair, il y a des traces ! Avec des magasins de musique qui vous demandent d'enlever votre manteau, qui vérifient si rien n'est saillant et qui vous fouillent pratiquement pour voir si vous pouvez essayer l'instrument !
Avec le polyuréthane, il n'y a que des micro-rayures difficilement détectables.
De plus, il produit un effet "loupe". En effet, comme il est plus épais le vernis agit un peu comme une loupe et rend la peinture plus jolie. Notamment la peinture pailletée (Sprakle en anglais) puisque l'on voit mieux les paillettes ressortir.

Mais le gros désavantage du vernis polyuréthane, c'est qu'il emprisonne littéralement le bois. Qui ne peut plus respirer ! Par conséquent, peu importe que le bois se bonifie avec le temps, le vernis l'empêche de s'exprimer acoustiquement parlant.
C'est la raison pour laquelle ce type de vernis est réservé aux instruments premier prix ou moyenne gamme.
Le vernis nitro-cellulosique étant réservé aux instruments haut de gamme ou Reissue.

Avantages du vernis polyuréthane
1) Il est épais et forme un véritable bouclier
2) Il est pratiquement insensible aux rayures.
3) L'effet loupe rend la finition plus esthétique.

Désavantages du vernis polyuréthane
1) Il ne laisse pas respirer le bois
2) Comme du verre, il forme une crevasse quand il subit un choc. Ce qui le rend très difficile la réparation. Pas de Carglass chez les luthiers ! Et par extension, impossible d'obtenir un effet "relic". Le vernis va parfois jaunir s'il est de mauvaise qualité. Il y aura des éclats mais de patine comme le proposent les guitares "relic". N'essayez donc pas de "reliquer" une guitare avec un vernis polyuréthane, le résultat sera décevant.
3) Il est plus difficile à enlever.
4) Pour les plus pointilleux, il est un peu plus lourd que les autres vernis. Environ 150/200 grammes pour un corps.

Applications des vernis
- Préparation de la surface
On va appliquer le vernis sur une surface préparée.
S'il s'agit d'un corps non peint.
Bois brut : on le prépare en appliquant un bouche-pores si on veut que le résultat final soit lisse. On choisit son bouche-pores en fonction des pores plus moins importants.
Si on veut laisser les veines du bois, on n'applique pas de bouche-pores.
Exemple avec Sandberg qui prend des corps en frêne, qui teinte en noir les veines puis teinte la surface du bois (ici en rouge). Puis termine par un vernis de finition.

Bois déjà préparé
Si vous restaurez un instrument, vous pouvez appliquer le vernis directement sur la nouvelle peinture ou l'ancienne en ayant poncé l'ancien vernis. Il vaut mieux dans ce cas respecter les compatibilités de matériaux. Evitez le vernis à l'eau sur une peinture à base de solvant par exemple et vice versa.

- Pistolet, bombe, pinceau ?
La meilleure application reste le pistolet ou la bombe. La moins bonne le pinceau.
On se met à environ 20cm pour pulvériser le produit de manière uniforme. On laisse sécher douze heures.
Pour le vernis nitro il n'y a pas de nombre de couches imposé. En général deux ou trois en fonction du résultat -et de l'épaisseur- voulu.
On ponce entre les couches pour égaliser. On polit et on lustre pour faire briller. On ne polit pas si on veut un effet relic.
Pour le vernis polyuréthane, une couche suffit. Polir et lustrer pour faire briller.

Bombe.
Uniquement pour le nitro-cellulo. C'est du tout en un. Vendues en contenance de 400ml, une bombe suffit pour un corps. Deux bombes pour un corps + manche et tête.

Pot
C'est le plus économique et le plus malléable.
Malléable car on peut ajouter un solvant (appelé aussi diluant) pour l'éclaircir et le rendre plus fluide en fonction des buses de pistolet.
On peut teinter le vernis contrairement à la bombe.
Les vernis polyuréthane ayant besoin d'un durcisseur, ils ne se vendent qu'en pots. Utilisation à 2/2 de produit et 1/3 de durcisseur.
Attention, une fois le durcisseur à l'air libre il va durcir. Même la partie non utilisée. Il vaut mieux l'utiliser en une fois. Nitorlak par exemple vend maintenant ses polyréthane en 1 litre avec deux bouteilles de durcisseur en 250ml pour ne pas gâcher et permettre ainsi deux utilisations espacées.

Pinceau
Attention aux traces de poils ! Ne pas utiliser un bas de gamme qui perd ses poils et oblige à repasser après avoir retirer l'intrus.
Passer le pinceau toujours dans le sens des veines du bois.
Attention aux bords et rebords. Risque d'agglomération du produit.
Conseil. On peut y aller plus franchement avec la première couche qui va être recouverte.
Bien poncer pour rendre uniforme le résultat. On a toujours tendance à en mettre plus avec un pinceau qu'avec une bombe.
Polir et lustrer.