INCH ou METRIQUE ?

Nous employons souvent les termes INCH (ou US) et METRIQUES (ou IMPORT) pour évoquer certains éléments de la guitare.

Que recouvrent-ils ?

Ils font référence aux unités de mesure :
INCH pour les Anglo-Saxons
METRIQUE pour les Européens.

En effet, les anglo-saxons (en l'occurrence principalement dans le monde de la guitare, les Américains) n'utilisent pas la même unité de mesure que les Asiatiques ou les Européens.
Par exemple, pour un Américain, le diamètre d'un jack est de 1/4" (un quart de inch) alors qu'un Européen parle d'un jack de 6.35mm.

Par extension, un Américain va fabriquer son instrument avec des mesures anglo-saxonnes quand un Asiatique ou un Européen va utiliser le système métrique.

En conséquence, les mesures de certaines pièces vont être différentes selon qu'elles sont en inch ou en centimètres.

On peut définir une règle :
- Les instruments américains sont constitués d'éléments pensés en inch.
- Les instruments asiatiques sont constitués d'éléments pensés en métrique (centimètres).

Historiquement, avant l'ouverture au marché asiatique (vers 1982 pour le Japon et les années 90 pour la Chine et l'Asie du Sud-Est), les guitares made in USA se font avec des pièces fabriquées aux Etats-Unis et donc pensées en inch.
Après l'ouverture du marché asiatique, les marques US qui fabriquent aux Etats-Unis et en Asie vont distinguer les pièces de leurs modèles US en utilisant des pièces en INCH de leurs modèles fabriqués en Asie et pensés en métrique.
Sur une Epiphone par exemple, les trous dans le bois vont être de 8mm pour laisser entrer des potentiomètres asiatiques. Les Gibson vont avoir des trous de 9.5mm pour faire entrer des potentiomètres américains.
Les fabricants laissent ainsi des éléments qui permettent de distinguer facilement une US et une Asiatique. Une Epiphone n'a pas les mêmes mesures qu'une Gibson. Idem pour une Squier plus fine qu'une Fender US...

A ce titre, la différence entre inch et métrique est un critère fondamental pour distinguer une vraie guitare US d'une copie asiatique.

Conséquence : certaines pièces US ne sont pas compatibles avec un modèle métrique (import asiatique ou européen) et vice versa, on ne peut pas toujours changer une pièce de sa guitare dite importée avec des pièces US !

De plus tout n'est pas toujours aussi simple !
Par exemple sur une vieille Fender, le diamètre de l'axe d'une mécanique sera de 1/4" (comme les jacks) soit de 6.35mm. A partir de 1984, Fender va demander à Schaller (marque allemande) de lui fabriquer ses mécaniques pour ses modèles American Standard. Et les Allemands pensant en métrique vont fournir des mécaniques avec un axe de 6mm.
Mais dans le même temps, Gotoh au Japon fabrique les mécaniques des modèles Reissue (les copies des vieilles Fender des années 50 et 60). Et pour se rapprocher le plus des modèles anciens, Gotoh va garder des axes de 1/4" (6.35mm).
On peut donc avoir des fabricants asiatiques qui fabriquent des pièces aux mesures américaines...
Par exemple, les fameux potentiomètres américains CTS sont presque tous fabriqués en Corée !

Et pour couronner le tout, certains fabricants asiatiques utilisent des pièces US pour leur haut de gamme...

Aussi aujourd'hui la règle qui s'impose est la suivante :
- Si la guitare est chère, elle est probablement constituée de pièces INCH.
- Si la guitare n'est pas chère, elle est constituée de pièces asiatique métriques.

Passons donc en revue les différentes pièces qui posent problèmes selon qu'elles sont métriques ou anglo-saxonnes.

Ils servent à qualifier le pas de vis de certains éléments de la guitare ; en l'occurrence
les potentiomètres,
les plaques de contrôle
les boutons qui se fixent sur ces derniers ainsi que
les rondelles et
les écrous. Egalement
les sélecteurs et
les embouts qui s'y fixent. Enfin,
les trous dans le bois pour faire passer les mécaniques.

Ils ne servent pas à mesurer puisque toute mesure en inch peut se convertir en millimètres. Et réciproquement.

Ainsi, par extension, ils servent à distinguer le pas de vis américain (INCH) des autres pays (métrique).

En résumé :
Mon potentiomètre, mon bouton, ou autre est un US. C'est un "INCH"
Mon potentiomètre, mon bouton, ou autre n'est pas un US. C'est un "métrique"

Pourquoi établir une distinction ?

Parce que les éléments INCH ne sont pas forcément compatibles avec les éléments métriques.
Pour faire simple,
Les diamètres "METRIC" sont plus petits et les diamètres "INCH".

Concrètement, quels sont les éléments affectés par cette distinction inch/métrique ?

1) Les embouts de sélecteurs.
Type Gibson
Si vous avez un embout de sélecteur format US (INCH) à visser sur le sélecteur de votre Chinoise, il flottera dans le pas de vis car il sera trop gros. De même, si vous avez un embout de sélecteur METRIC pour votre switch US, vous n'arriverez pas à le visser car le filetage sera trop étroit.
Concrètement :
Je possède un sélecteur de type US, je dois me procurer un embout type US (Gibson ou Inch) de diamètre 6,35mm (8/32 inch).
Je possède une guitare asiatique, je dois choisir un embout métrique avec un trou plus petit de 2,9 ou 3,5mm.
Sur le site Emma-Music, on trouve la distinction Inch/métrique).


Type Fender
Le support de l'embout d'un sélecteur type US (OAK, CRL sont les deux marques les plus connues) sur lequel vient s'enfoncer l'embout est plus étroit dans le cas d'un sélecteur métrique : 3,2 au lieu de 4,9mm pour un US).
Concrètement :

Comme le montre la photo, si votre sélecteur est un US (OAK, CRL sont les marques les plus connues) optez pour un format US. Si votre sélecteur est importé (Alpha est une marque assez utilisée, les sélecteurs importés sont également souvent bleus avec un circuit imprimé), optez pour un embout import.
Pas de panique, en cas de doute, choisissez un embout avec une croix qui s'adapte sur la plupart des sélecteurs.

Le switch Alpha demande 3,6mm de largeur pour l'embout.
Le switch américain demande 4,7mm.




2) Les pickguards et plaques de contrôle
Les trous sur les plauqes dépend du diamètre des potentiomètres. La règle suit donc celle des potentiomètres.
US : le diamètre des potentiomètres à leur base (ne pas confondre avec l'axe sur lequel vient se poser le bouton) est de 3/8" inch soit 9,5mm (on trouve parfois 9,6mm. Ceci dû à l'arrondi pour la conversion du inch en mm)
Sauf les Japonais et les mini potentiomètres qui sont de 8mm.

Attention, si vous remplacez vos potentiomètres japonais par des potentiomètres US, vous serez obligés de percer un trou dans le bois de votre guitare.

Pour les pickguards plastique, les trous sont plus ou moins petits selon la provenance des potentiomètres.
Ainsi le pickguard d'une Squier qui utilise des potentiomètres asiatiques possède des trous de 8mm quand la Fender américaine aura des trous de 9,6mm.
Si vous upgradez l'électronique de votre Squier pour du US, il faudra vous procurer un pickguard avec des trous de 9,6mm ou agrandir les trous.

A signaler certains potentiomètres possèdent un petit ergot qui se coince dans le plastique du pickguard pour le maintenir. A l'aide d'une pince coupante, on peut l'ôter s'il gêne.

Petit message à l'attention des possesseurs de Jazz Bass. Si vous remplacez vos potentiomètres japonais par d'autres, il existe des plaques de contrôle en métal adaptés aux deux types de potentiomètres. Voyez notre section "plaques de contrôle".



Les écrous et rondelles des potentiomètres

Idem. La règle est la même. Les rondelles et les écrous suivent les dimensions INCH et métriques.


Les coques jack


Pour les coques jack (Fender, Les Paul etc.) attention de bien vérifier le diamètre de perce selon que votre prise jack est un switchcraft (le top en matière de qualité industrielle) plus large qu'un métrique. Si vous upgradez votre guitare en mettant un switchcraft sur une guitare asiatique vérifiez le diamètre de perce. Si le trou est trop petit, impossible de faire entrer le switchcraft dans le trou asiatique trop petit.

3) Les axes des potentiomètres.
C'est-à-dire l'endroit où vient se mettre le bouton.
Il faut différencier :
- Les Split Shaft que l'on appelle parfois "axes dentées, dentelés"
- Des Solid Shaft que l'on appelle parfois "axes lisses, pleins, solides"

NB : peu importe la taille du potentiomètre (mini ou standard). Cela n'affecte pas l'axe mais la base.

Concrètement :
- Pour les split shaft.
Les axes INCH ont 24 dents (24 splines en anglais).
Les autres axes METRIC ont 18 dents (18 splines).

Vous pouvez compter vous-mêmes les dents de vos potentiomètres pour savoir ce qu'il vous faut.
Sinon optez pour des INCH. Les potentiomètres métriques étant plutôt rares.
Sur le site Emma-Music, les potentiomètres métriques sont indiqués.

De même pour les boutons.
Distinguez sur notre site les boutons à axe fileté (en plastique type Strat ou les boutons cloche, reflector, loupe type Gibson) INCH ou métriques. Par défaut, les boutons sont inch.
Signalons que Fender ne produit plus que des axes non filetés pour éviter le problème.

- Pour les Solid Shaft (boutons en métal, boutons en plastique comme Jazz Bass ou ampli comme Chicken).
Problème. Les axes sont de 6,35mm (1/4 inch). Donc plus gros que les Split Shat qui font 6mm.
Si votre bouton fait 6mm, il ne rentrera pas dans un axe plus gros. Il ne manquera certes pas grand chose. C'est rageant mais à moins d'agrandir le trou ou de limer l'axe du potentiomètre, vous n'y arriverez pas.

Concrètement, si vous avez un potentiomètre à tige lisse (solid shaft), vérifiez que le bouton en métal que vous achetez fait bien 6.35mm (ou 1/4 de inch).
S'il fait 6mm ou si vous trouvez la mention "metric", c'est qu'il s'adapte sur un axe dentelé.

Vous trouvez les boutons qui s'adaptent sur les Solid Shaft dans notre section "Boutons dôme" ou "autres boutons".

Notez qu'il existe des manchons, petits tubes en laiton qui s'adaptent aux axes crantés pour les transformer en axe lisse de 6,3mm.


4) Les mécaniques
Le trou nécessaire pour faire entrer une mécanique dans le bois de la tête.
La plupart des mécaniques 3x3 modernes ont le même diamètre : 10mm ou 25/64 inch.
Vérifiez juste que vous n'avez pas de vieilles mécaniques ou une guitare dite "vintage". Auquel cas, vous pouvez avoir un trou de 9mm.

La plupart des mécaniques 6 en ligne modernes ont également besoin d'un trou de 10mm.
Les guitares "vintage" peuvent proposer des trous de 8,8mm (11/32 inch).

Nous ne parlerons pas ici des exceptions pour ne pas compliquer les choses. Mais il se peut que vous trouviez sur vos mécaniques un autre diamètre.


Les axes et les oeillets
Les axes des mécaniques sont par essence plus petits que les trous de perçage. Sinon ils ne pourraient pas tourner.
Il faut donc maintenir les axes dans un trou plus grand. C'est le rôle des oeillets (ou bushing).
Le diamètre standard des axes est de 6mm pour les mécaniques dites "métriques" et de 6,35mm (1/4 inch) pour les mécaniques dites "inch".
En général, les oeillets fournis avec les mécaniques conviennent et sont adaptés. Il arrive cependant que le trou ne convienne pas aux oeillets. Il faut dans ce cas prendre des adaptateurs. Vous les trouverez dans la section "boutons, bushing et pièces pour mécaniques".



.Dernier test pour savoir si vous avez compris ?
Où est le inch et ou est le metric dans la photo ci dessous ?